Лого
15.01.2019 21 0ВАЗ 2107

Чиним коробку переключения передач на ВАЗ-2107

Заднеприводный седан LADA-2107 до сих пор остается распространенным транспортом в российской глубинке. Даже несмотря на тот факт, что “АвтоВАЗ” прекратил выпускать данную модель еще в 2012 году… “Жигули” создавались на платформе Fiat 124, но в разные годы были оборудованы как 4-ступенчатой, так и 5-ступенчатой механической КПП. Благодаря простому и понятному устройству, машина пользовалась популярностью у населения на протяжении практически всего срока ее производства. Но именно трансмиссия получила статус одного из самых сложных узлов в ее конструкции.

В руководстве пользователя разработчик указывает на необходимость регулярной замены трансмиссионного масла, которую обязательно осуществлять первый раз после 2000 км пробега, второй и последующий разы – после каждых пройденных 60 000 километров. Кроме того, инженеры “АвтоВАЗ” рекомендуют следить за поведением КПП, чтобы в случае отклонений в ее работе, экстренно обратиться за помощью к экспертам.

Основные проблемы коробки переключения передач «семерки»

Практика многих владельцев ВАЗ-2107 свидетельствует о том, что неисправности КПП начинаются только после нескольких капремонтов двигателя. Самых распространенных отклонений в работе жигулевской механики несколько:

  1. Чаще всего начинает клинить переключение передач. Есть несколько видов поломки: рычаг, как и положено, перемещается в нужную позицию во время движения машины, но смена скорости не происходит; рычаг не двигается с места, переключить передачу не получается физически. Обе эти поломки говорят о проблеме внутри механизма: изношенных шлицах шестерни, неэффективности блокирующих колец на синхронизаторе (чаще всего – по причине их старости), сломанной или растянутой пружине синхронизатора, дефекте шарниров валов. В зависимости от того, какой из компонентов препятствует исправной работе КПП, потребуется либо его замена, либо капитальный ремонт всего узла.
  2. Также водители ВАЗ часто жалуются на эффект выбивания передачи, когда скорость переключается как следует, но сразу после этого откатывается назад с выбиванием рычага. Такой эффект чреват большими нагрузками на двигатель и может привести к серьезным проблемам с машиной. Такое поведение переключателя скоростей могут провоцировать заклинивший шарнир рычага (понадобится разобрать этот участок и хорошенько смазать), сломанный рычаг (самый простой способ решить эту проблему – купить новый рычаг), неправильная работа сцепления или погнутые вилки (также потребуется их замена).
  3. Еще один возможный форс-мажор с МКПП «семерки» – появление посторонних звуков в рычаге переключения передач. Это может быть, как громкий стук или скрежет, так и хруст. Такие шумы могут появляться если разбиты подшипники на валах, изношены шлицы шестерни, критически понижен уровень трансмиссионного масла, валы отклонены от обычной траектории. В лучшем случае водителю удастся ограничиться доливом смазочной жидкости, в худшем – необходимо будет менять подшипники или шестерню.
  4. Как правило, если речь не идет о капитальном ремонте, восстановление узла вполне можно выполнить собственными силами. Замена изношенных деталей под силу водителю, который хорошо знает устройство машины и сможет демонтировать коробку надлежащим образом.

Необходимые инструменты

В случае появления сбоев, необходимо изучить строение КПП и подготовить инструменты, которые помогут его снять и вскрыть. При демонтаже понадобятся:

  • плоскогубцы (помогут снять стопорные кольца и не только);
  • крестообразную, ударную и пару плоских отверток (с тонким и плоским лезвиями);
  • головки на 13 и 17, а также удлинитель к ним;
  • тиски;
  • набор гаечных ключей (обязательно, чтобы в нем присутствовали ключи на 10, 13, 17, 19, 27);
  • молоток;
  • динамометрические и торцевые ключи.

По мере ремонта могут потребоваться различные расходные материалы и детали для замены. Например, сальники, прокладки, подшипники и т.д.

Процесс снятия коробки

Производить ремонт МКПП можно только после того, как она была снята с посадочного места и перенесена в гараж, или мастерскую. Снимают коробку на яме или на смотровой площадке (домкрат не подходит). Алгоритм демонтажа следующий:

  1. Снимается провод с минусовой клеммы АКБ.
  2. Проводится демонтаж панели, под которой находится радио, выполняется активация рычага переключения скоростей, после чего нужно поместить плоскую отвертку в выемку запорной втулки КПП. Помогая себе отверткой, аккуратно потяните втулку в сторону салона, и отсоедините  стержень от рычага.
  3. При помощи пинцета захватывается край вставки демпфера, элемент извлекается наружу. Плоскими отвертками раскрывают лепестки вставки демпфера таким образом, чтобы они разошлись в разные стороны. Теперь можно убирать с рычага втулки и демпфер. Далее берется крестовая отвертка, снимаются саморезы на крышке МКПП, убирается верхняя защитная оболочка.
  4. Следующие работы проводятся под машиной. Первый момент – снятие трубы выпускного коллектора, которая идет от коробки. Необходимо аккуратно разъединить подводку сцепления, отключить все подключения от коробки передач, в т.ч. и карданную передачу, убрать крепление гибкого вала от спидометра. Снять болты на боковой части крышки МКПП, и, наконец, вынуть узел из авто.

Вес коробки 23 килограмма, поэтому снимать ее самостоятельно не рекомендуется. Лучше выполнять эту процедуру вместе с напарником.

Разбираем МКПП

Снятие механизма – всего лишь половина работы. Теперь нужно разобрать коробку, параллельно проводя дефектовку и определяя, какие компоненты нуждаются в замене или починке. В самых общих чертах процесс может представлять собой такую последовательность:

  1. Очистка от грязи, пыли, мусора. Производится с помощью керосина, альтернатива – уайт-спирит.
  2. Далее требуется снять крышку. Для этого убирается защитный кожух и вынимаются крепежные болты.
  3. Следующий шаг  –  убрать заглушку модуля шестеренок, достать стопорное кольцо, с помощью универсального съемника выпрессовать подшипники, начиная с шестерней и задней передачи, и перейдя к сальникам вторичного вала, упорной шайбе и подшипнику вторичного вала.
  4. После этого от привода спидометра демонтируется шестерня, затем – фиксатор в виде роликового шарика.
  5. Далее необходимо вывернуть болт, который крепит вилку включения скоростей и поставить заглушку между валами (подойдет большой болт или нечто аналогичное).
  6. За счет проворачивания первичного вала, нужно потихоньку достать его, вытягивая на себя вместе с подшипниками и шестеренками. Следующим вынимается вторичный вал. В последнюю очередь достают промежуточный вал (его снять проще всего).

Последующие действия зависят от того, какая именно проблема была обнаружена при разборке системы. Если речь идет о деформированных подшипниках, то потребуется установить нужный вал в тиски и при помощи съемника стянуть с вала подшипник, помогая молотком и прокручиванием. Вместо неисправной потребуется таким же образом запрессовать новую деталь.

Если речь идет о замене сальников, надо будет снять защиту, вытащить вилку, подшипник, отвечающий за переключение передач, убрать старое кольцо сальника первичного вала и заменить его на новый уплотнитель.

Замена шестерней и синхронизаторов – мероприятия более сложные, которые рекомендуется выполнять только профессиональным экспертам.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта LABAVTO помогут вам, задать вопрос
Оценить пользу статьи:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд Оцени автора
Загрузка...
Обсудить статью: 0

Комментарии и отзывы